WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

Pages:   || 2 |

«ЭСТЕТИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАНА ...»

-- [ Страница 1 ] --

На правах рукописи

Турганбаева Шахизада Саинбековна

ЭСТЕТИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВОГО

РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАНА

Специальность

17.00.04 – Изобразительное искусство,

декоративно-прикладное искусство и архитектура

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения Барнаул, 2011 1

Работа выполнена на кафедре истории отечественного и зарубежного искусства ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

Научный консультант доктор искусствоведения, профессор Сидоров Владимир Анатольевич

Официальные оппоненты: доктор культурологии, профессор Бортников Сергей Дмитриевич доктор исторических наук

, профессор Ярков Александр Павлович доктор философских наук, профессор Фролов Анатолий Серафимович

Ведущая организация: Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук

Защита диссертации предполагается 27 декабря 2011 года на заседании диссертационного совета Д 212.005.09 при ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» по адресу: 656049, г. Барнаул, ул. Димитрова,

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

Учёный секретарь диссертационного совета кандидат искусствоведения, доцент Л.И. Нехвядович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В XXI веке, эпоху бурных социально-экономических и политических перемен, принципиальных сдвигов, стремительно развивающихся технологий, интенсивных поисков, искусство Казахстана как одна из важнейших составных частей богатого культурного наследия казахского народа, играет значимую роль в поисках мировоззренческих установок, в возрождении духовности. Происходит интенсивный процесс осмысления культурного наследия, притяжения к своим этническим истокам, историкокультурным корням; в этой связи значительно активизировался процесс дальнейшего изучения казахского искусства.





Одним из аспектов своеобразия художественного видения казахстанских дизайнеров и живописцев является уникальная цветовая палитра, явившаяся живой рефлексией на колорит народного творчества, в сотворенных художественных образах, в полной мере раскрывающих духовные традиции нации. Отражая историю, ментальные колористические особенности, специфику образного и колористического мышления казахов, эта невидимая связь емко и глубоко выражает суть национального своеобразия, художественно-эстетических предпочтений нашего народа, являя собой одну из форм художественного самовыражения этноса, связанного с возможностью восстановления информации о древних эстетических канонах, сакральных представлениях и символических верованиях, нашедших отражение в колорите изделий декоративно-прикладного искусства.

В современном искусстве живет цветовая палитра традиционного народного творчества. Эти традиции складывались веками и шлифовались многими поколениями людей. Кровная связь народного искусства с жизнью, трудом, бытом народа обусловила историческую преемственность цветовой гаммы народной культуры.

Актуальность темы исследования.

Особую актуальность на современном этапе развития исторического искусствоведения обретает проблема вековых традиций искусства и культуры, цементировавших национальное самосознание. В этой связи, особый интерес представляют колористические предпочтения казахов, сформировавшиеся под воздействием экономико-географического (пересечение важнейших миграционных и торговых путей Евразии), социально-экономического (кочевого образа жизни) факторов, природноклиматических условий, художественной традиций и древних религиозных верований.

Выявление колористико-эстетических схем в контексте процесса сложения художественных традиций в искусстве необходимо проводить через призму этнокультурогенеза казахов, корни которого уходят вглубь первобытной культуры. Потребность исследовать колористические решения в протодизайне насельников Казахстана как элементы эстетической системы искусства, пронизанной внешними и внутренними взаимосвязями, возникает вследствие природы объекта и характера предмета научных изысканий.

Воплощенный этносом в материальной культуре эстетическоколористический опыт освоения среды требует комплексного изучения механизмов образования эстетических категорий в сфере декоративноприкладного искусства казахов, в системе традиционной культуры, получивших проецирование в колорите современного искусства.

Идея единения природы и человеческого бытия, имевшая влияние на духовную жизнь и определявшая многие стороны самобытной культуры кочевников, зародилась в их традиционном мифологическом сознании. В основу колористического решения был ассоциативно заложен художественный образ окружающей природы. Одним из важнейших условий сложения полихромии традиционного искусства было органическое единение с природной средой. Природа Казахстана многообразна: огромные цветные ковры на лугах и предгорьях с роскошной растительностью и богатой цветовой гаммой, синева Балхаша, Иртыша, Тобола и других рек и озер, голубизна неба, белизна берез, зелень карагачей, елей, золотистая желтизна степей и полей с созревшими зернами пшеницы.





Географические названия местностей связаны с цветовыми характеристиками, выражают эстетические критерии, народные представления о красоте. Топонимы аккумулировали в себе цветовую информацию об окружающей среде. А-су (белая вода), арасу (черная вода), Кк-су (зеленая вода), Атау, Алатау – белые, пестрые горы, аратау (черные горы), Ккшетау (кк – синеющие, тау – горы), Ак-тбе (ак – белая, тбе – вершина), ызылм (красные пески), Сары-Ара (Сары – желтая, ара – спина, пустыня, поверхность), Ккшетау (синеющие горы), Жосалы (охристое), Сарыжайлау (желтая летовка, предгорье), ызылааш (красное дерево).

Процесс современного художественного проектирования невозможен без влияния традиционных художественных образов, колористических штампов, подпитывающих дизайнера новыми средствами выражения. В этой связи традиции цветовой культуры, сохраняясь в сознании современного общества и формируя мировосприятие современного человека, служат прекрасным средством достижения поставленных проектных задач в области дизайна. Исследование отражения этого глубинного культурного пласта в период становления дизайна в Республике Казахстан позволит выявить основные тенденции развития дизайна с использованием эстетических категорий колорита и его семантики.

Национальный колорит наиболее «читаем» через традиционное декоративно-прикладное искусство, в особенности через орнаментальную культуру. Изучение традиций оказывает существенное влияние на формообразование, декор, эcтетическое и смысловое содержание проектных задач в области дизайна. Научно-обоснованный анализ решения этой проблемы не может быть исследован в отрыве от эволюционных связей исторических эпох и традиций. Современное казахстанское искусствоведение уделяет большое внимание изучению историкокультурного наследия казахского этноса, закономерностей развития художественной культуры в разрезе исторического времени.

Сохранение своеобразного национального колорита в современном дизайне Казахстана позволяет решать задачи научно-познавательного, культурного и идеологического характера. Этим обусловлен выбор темы исследования, цель которого заключается в определении степени влияния национальных художественных традиций в области колорита на динамику цветовой палитры современного дизайна Казахстана. Исследование позволит проследить закономерные и специфические черты формирования искусства цвета, влияние на этот процесс социально-экономических, географических, религиозных и других факторов, а также симбиоз восточных и западных эстетических средств цветовыражения в современном дизайне Казахстана.

Мировосприятие кочевников основано на синкретичности мышления, слитности эстетических и бытовых категорий, именно поэтому материальные объекты рассматривались с позиции художественно-эстетической ценности как произведения искусства, так и с позиции практической функциональности, как предметы, имеющие прикладное значение в быту человека. Казахи добились умелой стилизации природных форм, переработав в декоративно-прикладном искусстве реальную предметную форму в художественный образ. При этом орнаментальные архетипические мотивы носили семантическое значение, служили оберегами и тотемами. Подбор каждого мотива орнамента, в том числе и выбор цветового решения, является творческой работой народных мастеров. Цвет орнамента связан с фантазией творца, с его художественным вкусом. Большое значение казахи придавали выбору фона, значительно усиливая удачным подбором звучание всего узора.

На нынешнем этапе в оформлении графического, средового дизайна, дизайна одежды и пр. происходит формальное заимствование образцов традиционного колорита без глубокого осмысления его символических смыслов. Вместе с тем деликатное обращение с тонким этническим материалом особенно важно, ведь потеря связи с природным цветовым контекстом, другими словами отсутствие цвето-теоретического фундамента, приводит к неприятию творческой работы, в которой колористическая гамма «чужая».

Ставшие популярными в независимом Казахстане желтый (золотой) и голубой цвета, воплощенные в государственных символах: флаге, гербе, а также в удостоверяющих личность документах (паспорте, удостоверении), имеют длительную историю, восходящую к культуре тенгрианства. Идея евразийства принадлежит лингвисту, филологу, культурологу, политологу, общественному деятелю Н. Трубецкому (1890 – 1937 гг.), первому осознавшему значительный вклад тюрков в развитие мировой культуры. В советское время традиционное мировоззрение тюрков не было востребованной темой исследований, поскольку коммунистическое руководство страны не придавало значения сохранению и возрождению этнических компонентов культуры в интересах формирования единого «советского народа»1.

В период становления независимости исследования в данном направлении активизировались. В творчестве ведущих дизайнеров Казахстана (Т. Сулейменова, А. Ордабаева, И. Полякова, Е. Асылханова, А.

Садвокасова, М. Билял, К. Муратаева, А. Исмамбетова, Э. Исмамбетова, С.

Алексеева, Д. Чокпарова, Д. Шокпаева, Ш. Ниязбекова и др.) разрабатываются принципиально новые по художественному замыслу и воплощению изделия графического, предметного, пространственного дизайнов с улучшенными колористическими и потребительскими свойствами.

У древних тюрков-тенгрианцев светло-голубой (кок) и желтый (сары) цвета воспринимались как единство земли и неба; избрание данных цветов для государственной символики свидетельствует о культурно-этническом единстве народа, о величии морально-нравственных ценностей, о соблюдении экологических принципов взаимодействия с природой, о необходимости единения с другими народами и духовном освоении мира.

Силуэт орла во флаге возник от идеи стремления молодого суверенного Казахстана в высоты мировой цивилизации, вместе с тем, орел – царь среди птиц, имея прозорливость, храбрость и мощную небесную силу, способен дать отпор любому, кто пытается помешать в достижении поставленных целей. В миропонимании кочевников это символ свободы, независимости, стремления к цели, высоте духа; полет в будущее. С левой стороны вдоль места крепления расположен национальный орнамент «ошар мйіз» (бараньи рога), среди многообразия орнаментов казахов он является самым распространенным и характерным, символизирующим силу и достаток. Использование именно этого орнаментального узора ярко подчеркивает этническую идентификацию флага. Государственная символика – это наглядный пример своеобразного «коридора» для диалога прошлого и настоящего, наполнения символическими смыслами традиционной культуры предметов современной пространственной среды, обретающих знаковую функцию носителей сакральной информации.

В системе современного образования, в процессе подготовки специалистовдизайнеров важно дать возможность увидеть потенциал цвета в более значимом аспекте, в том числе те его ценностные категории, которые выработались в рамках традиционной казахской культуры. Важно раскрыть широкий спектр его художественных возможностей, внутренних свойств и функций. Предлагаемое в данном исследовании изменение подхода к дисциплине «Цветоведение» и ее переименование на название «Колористика» в рамках подготовки специалистов специальностей по профилю «Дизайн» в художественных вузах РК направлено Ибраев, Б. Космологические представления наших предков// Декоративное искусство. 1980. – Вып. – 3, С.

40-42.

на органичное использование новаторских и традиционных подходов, значительно расширяет смысловое содержание. Опираясь на основополагающее определение «Колористика», введенное Ефимовым, включающее, помимо традиционного цветоведения, раздел знаний о цветовой культуре, цветовой гармонии, цветовых предпочтениях, цветовом языке. Одновременно колористика опирается на физические основы цвета, психофизиологический фундамент его восприятия, учитывает цветокультурные представления общества и поэтому адресуется всем сферам его бытия, а также мыслится как цветовая среда, удовлетворяющая человека эстетически и утилитарно. В этой связи, постановка значимой в исследовательском, творческом планах задачи, требующей интегрированного знания, анализа цветовой культуры, исследовательского поиска, умения ориентироваться в информационном цветопространстве становится весьма актуальной для будущих дизайнеров Казахстана.

В настоящее время должны быть существенно изменены концептуальные подходы в применении колористики в современном дизайне – необходимо выявить и показать современникам этнические корни национального колорита, уникальность традиционной этнической культуры и ее взаимодействие с современными тенденциями развития.

Синтез традиционного и современного способствует, на наш взгляд, цементированию этнического самосознания казахов, а также укреплению единства казахстанской нации, включающей в себя более ста этносов, на основе духовной гармонии, признании исторического права казахской культуры стать доминантой национальной культуры, самобытность которой и позиционирование в системе мировой культуры зависит от корреляции этнодифференцирующих признаков, включающих в себя и колористические решения.

Обнаруженные цветовые аналогии в произведениях современных живописцев показывают, с какой поразительной выразительностью привычная цветовая гамма на генетическом уровне воссоздается и следует вслед за биением пульса колорита народного мастера вопреки времени, из поколения в поколение.

Современный дизайнер будет рассматривать национальный колорит как исходный материал, поскольку он должен придать новую форму цвету в духе своего времени. Колорит претерпевает изменения в соответствии с эволюцией взглядов, эстетических канонов, технических приемов, культурных взаимовлияний. От подчиненной роли (к примеру, дизайнеры одежды советской эпохи при колористическом решении создаваемых эскизов в период тотального дефицита качественного сырья исходили из имеющихся возможностей), колорит переходит к главенствующей и определяющей.

Современный этап развития культуры, начавшийся после обретения республикой независимости, характеризуется тем, что под влиянием новых технологий и современных эстетических направлений в совокупности с научным осмыслением культурного феномена национального колорита, приходит осознание того, что успех новых проектов во многом будет зависеть от цветового решения, «новизна» которого синтезирует традиции и инновации.

Данное исследование представляет собой научное осмысление культурного феномена колорита у кочевых цивилизаций, к которым принадлежит и казахская, более глубокое изучение, анализ эстетической основы традиционного искусства, дополняющего и обогащающего грани развития современного дизайна Казахстана, что значительно активизировало процесс его дальнейшего изучения.

Актуальность темы исследования усиливается отсутствием специальных научных трудов по данной теме, поскольку колористика рассматривалась вкупе с другими элементами эстетики и протодизайна казахов. В связи с этим особенно остро ощущается нехватка специальных комплексных исследований, посвященных выявлению особенностей передачи цветовой эстетики многими поколениями казахов и их предков, как творческого первоисточника, являющейся питательной средой для современной колористики, раскрывающих всю полноту возможностей ее использования в современном дизайне.

Целью данного исследования является выявление особенностей эстетико-художественной структуры колорита как важнейшего этнокультурного индикатора, основанного на древней мифологии и имеющего глубокую семантику, и характеристика его применения в современной практике дизайна Республики Казахстан.

Задачи исследования. Для достижения указанной цели определены следующие задачи:

- анализ триколора красного, белого и черного цветов, занимающего основополагающее место в цветовой культуре казахов и нашедшего яркое отражение в предметах художественного ремесла;

- анализ связи природных ассоциаций с закономерностями цветового восприятия казахов;

- выявление роли мифологии и этносемантики в колорите изделий прикладного искусства казахов, в формообразовании протодизайна;

- исследование идейно-смыслового содержания цвета в культурах Востока и Запада;

- раскрытие роли и значения колорита в казахском протодизайне (в праздничной одежде, в предметах декоративно-прикладного искусства мягкой пластики, в керамической посуде, ювелирных украшениях и др.);

- изучение цветового аспекта в ритуальной трапезе казахов;

- раскрытие традиционной колористики как фактора психологического влияния на современников;

- рассмотрение места и значения дисциплины «Цветоведение» в учебных программах художественных вузов Казахстана;

- анализ современного дизайна и выявление степени влияния традиционного колорита на формообразование в дизайне Казахстана.

- проведение искусствоведческого анализа наличия генетического родства и выявление аналогии в явлениях большого и малого порядка духовно-материальной культуры этноса в единых механизмах их образования, в частности в колорите изделий мягкой пластики декоративноприкладного искусства и в палитре современного искусства.

определение основных концепций цветоколористики, их влияние на формирование предметной среды человека;

изучение проблемы развития образно-ассоциативной концепции цветовосприятия Казахстана в контексте цветовой палитры современных дизайнеров (на примере студентов художественных вузов).

Объект исследования – колорит современного дизайна в контексте исследования национальных традиций.

Предмет исследования – цветоколористика прикладного народного искусства как творческий источник палитры современных дизайнеров;

особенности национального колорита и его семантика в изделиях мягкой пластики декоративно-прикладного искусство кочевников и в объектах современного дизайна Казахстана.

Хронологические рамки исследования в основном базируются на материале конца ХХ – начала ХХI вв., т.е. периоде становления государственного суверенитета Республики Казахстан, развития процессов национального самосознания казахского народа и возрождения национальной культуры.

Источниковая база исследования. В качестве источника для исследования исторического аспекта сферы применения цветовой палитры в искусстве казахов использованы: предметы одежды; изделия декоративноприкладного искусства из мягких материалов, хранящиеся в государственных музеях. Наиболее обширными материалами обладает Центральный государственный музей Казахстана, среди которых имеются и самые ранние экспонаты, собранные в 60-х годах XIX в. Значительное число экспонатов находится в Музее антропологии и этнографии НАН РК, Государственном музее искусств им. А. Кастеева.

Казахская одежда, хранящаяся в музеях – главный информационный источник для выполнения данного исследования. Помимо указанных центральных государственных музейных хранилищ, интересные экспонаты, датируемые 60-80-х годами XIX в., хранятся в запасниках областных краеведческих музеев Шымкента, Актобе, Астаны и других регионов.

Основным источником также выступили: осуществленные дизайнерские проекты Союза дизайнеров Казахстана, работы в области средового дизайна, графического дизайна, промышленного дизайна; кроме того, источниками искусствоведческого анализа послужили фотографии и оригиналы, видеозаписи fashion-показов коллекций казахстанских дизайнеров 1991-2010 годов. В частности, это коллекции Домов моды «Сымбат», «Ерке Нур», «Kuralai», авторские работы С. Сохоревой, А.

Девятко, М. Жумагалиева, С. Баймухамедовой, А. Кауменовой, и других дизайнеров в этностилистике.

Ценным дополнительным источником служит иллюстративный материал в книгах о Казахстане, начиная с рисунков, опубликованных А.И.Левшиным, Рошенбергом; картины и рисунки художников Т.Г.

Шевченко, А.Орловского, В.В. Верещагина (1873) и др., зарисовки казахского ученого и просветителя Шокана Уалиханова. Следует отметить этнографические альбомы художников В.П. Плотникова и П.М.Кошарова.

К концу XIX – началу XX вв. относятся фотографии, хранящиеся в музеях. Из них наиболее интересны коллекции С.М. Дудина, хранящиеся в Музее антропологии и этнографии НАН РК, Н.Н.Пантусова – в Центральном государственном музее Казахстана, фотоколлекции Омского краеведческого музея. Отдельные зарисовки и фотографии казахов в этнографических костюмах помещались в русских иллюстрированных журналах «Всемирная иллюстрация», «Живописное обозрение», «Нива» и других2. Рассмотренные материалы представляют собой в большинстве своем черно-белое графическое решение или черно-белое фото, за исключением полотен живописцев, поэтому оригиналы экспонатов музеев являются лучшей источнико-составляющей основой для исследования цветового решения в одежде.

Степень изученности проблемы. В связи с тем, что данная научная работа носит междисциплинарный характер, мы считаем нужным подразделить историографические источники нашего исследования на несколько групп.

Первую группу составляют исследования, в которых вопросы колорита в казахском народном искусстве нашли частичное освещение. Труды М.С.

Муканова «Казахская юрта», Л.Е. Тульбасиева «Предпосылки формирования казахского народного жилища», А.С. Сейдимбеков «Поющие купола», А.Х.

Маргулана «Казахское народное прикладное искусство», Т.1, Т.2, в которых были использованы этнографические собрания Центрального государственного музея Казахстана. Альбом Н.А. Оразбаева «Казахское декоративно-прикладное искусство» также опирается на коллекции ЦГМ РК.

Краткие сведения о колористике имеются в красочно иллюстрированной книге-альбоме «азаты киіз йі» Р.А. Ергалиевой, посвященном анализу казахской юрты и ее убранству.

Захарова, И.В. Казахская национальная одежда XIX – нач. XX.в. [Текст] / И. В. Захарова. - А.: Наука, 1964.

Более подробное изучение проблем колорита представлено в диссертационной работе С.К. Садырбаевой 3. (1990) «Колорит в народном искусстве казахов» Много ценных сведений о проблемах цветовосприятия содержится в трудах У.Карабаева4, К.С. Васильцова5.

Вторую группу составляют исследователи, изучавшие казахское орнаментальное искусство. Среди первых авторов был немецкий ученый Р.

Карутц (1910), посетивший Мангистау в самом начале XX в. В 1920-е годы, когда проводилась политика «коренизации», появилась специальная работа, посвященная казахскому орнаменту художника и фотографа С.М. Дудина (1925), в течение более чем 20-ти лет собиравшего иллюстративный материал по орнаменту в научных экспедициях по Центральной Азии6.

Первую попытку вскрыть символику отдельных элементов казахского орнамента в данном направлении сделал Е.Р. Шнейдер7, сводивший все богатство казахской орнаментики к мотиву иранского «мирового дерева», тем самым подчеркивая связь кочевой культуры с культурой иранского мира.

Е.А. Клодт 8(1939) выпустил альбом зарисовок казахского орнамента «Об искусстве казахского народа», в котором во вступительной статье А. Чепелев анализирует орнаментально-колористическое решение ковров, выявив характерный для них красно-малиновый фон. Казахский орнамент как элемент декоративно-прикладного искусства нашел отражение в работах этнографов и историков М.С. Муканова (1981), У. Джанибекова9 (1991).

Истоки происхождения, особенности, символика казахского орнамента были освещены в трудах известного архитектора, исследователя Т.К. Басенова (1957), ученых Ж. Баримбекова (1986), И. Ибраевой10 (1994), А. Б. Ордабаева (2000), Ш.Ж. Тохтабаевой (2000).

Изучению использования названий цветов (а – су, алатау,...) в географических именах, имеющих в своем составе «цветовые»

прилагательные, посвящены труды В.В. Радлова (1888), Е. Койчубаева (1965), О.Т. Молчановой (1986), А.Н. Кононова11 (1986).

Следующую группу составляют исследователи, изучавшие одежду казахов. В XVI веке жил и творил историк Мухаммед Хайдар Дулати, его произведение «Тарих-и Рашиди» содержит бесценные факты из жизни Казахского ханства, в том числе и об одежде казахов. Наиболее ранние описания одежды казахов относятся также к середине и второй половине XVIII в.: в работах Гладышева и Муравина (40-е годы), П.И. Рычкова (1762), Садырбаева, С.К. Колорит в народном искусстве казахов: Автореф. на соиск. уч. степ. канд. искусствовед. – М., Карабаев У. Наследие Нажмиддина Кубро и его теория "латоиф".

Васильцов, К.С. Цвет в культуре народов центральной Азии. [Текст] : сб. Центральная Азия. Традиция в условиях перемен./ К. С. Васильцов. - Ст.- Пб.: Наука, Дудин, С.М. Киргизский орнамент. Восток. Кн. 5. [Текст]/ С.М. Дудин. - М.-Л.: Гос.изд, 1925.

Шнейдер Е.Р. Казахская орнаментика. [Текст] / Е. Р. Шнейдер. – Л.: Казахи, 1927.

Клодт, Е. А. Об искусстве казахского народа. М.,1939.

Муканов М.С. Казахские домашние ремесла. [Текст] / М. С. Муканов. - А.: Казахстан, 1979; Муканов М. С. Казахская юрта. [Текст] / М. С. Муканов. – А.: Кайнар, 1981; Джанибеков У. Культура казахского ремесла. [Текст] / У.

Джанибеков. - А.: нер, 1982.

Ибраева, И. Казахский орнамент. [Текст] / И. Ибраева. - А.: нер, 1994.- 128 с.

Кононов, А.Н. Семантика цветообозначений в тюркских языках. Тюркологический сборник. [Текст] / А. Н. Кононов.

- 1975. // Pritsak. Qara. С.10- П.С. Палласа (1773), И.Г. Георги, И.Г. Андреева (1796). Из литературных данных XIX – начала XX вв. интересны сведения С. Большого (1822), И.П.

Фалька (1824), С.Б. Броневского (1830), А.И. Левшина (1832), М.М.

Красовского (1868), А. Евреинова, П. Небольсина, В. Потто, Р. Карутца (1910), Г.И. Спасского и др.

Этнографические исследования казахского народного костюма были предприняты в трудах А.Х. Маргулана (1960), Х.Аргынбаева (1961), И.В.

Захаровой (1964), К.А. Акишева (1978), У. Джанибекова (1991), Н.

Шахановой (1998).

Особую ценность представляют исследования президента Академии моды «Сымбат» С.Ж. Асановой12 «азаты лтты киімдері» (содержит богатый иллюстративный цветной фотоматериал), «История казахского народного костюма и прикладного искусства», а также известного дизайнера А.П. Птицыной, посвященные истории казахской одежды и становлению моды в Казахстане, и выполненные на основе опыта работы Республиканского дома моделей.

Особенности художественного проектирования и дизайна казахского народного костюма был представлены в работах исследователей Р.В.

Захаржевской, Е.В. Киреевой, Р.М. Кирсановой13 и др.

Важное значение для более полного и логичного исследования имеют результаты изысканий современных отечественных историков и теоретиков искусства (Р.А.Ергалиевой Ш. Тохтабаевой); статьи ведущих искусствоведов (К. Ли., Е. Малиновской., К. Барманкуловой.); публикации о периоде становления казахстанского дизайна президента Союза Дизайнеров Казахстана Т.Б. Сулейменова14.

Следующую группу составляют исследования, посвященные красильному промыслу, который был развит в дореволюционное время в Казахстане. Красильное ремесло было освещено в трудах И. Краузе (1872), П.С. Палласа (1773), А.Х. Маргулана (1986). В работах Н.В. Полосьмак (2005), Б.Е. Асановой (2007) были рассмотрены вопросы применении природных и минеральных красителей в окраске предметов обихода.

В вопросах технологии керамического ремесла в Средней Азии автор данного исследования использовал результаты работ С.П. Толстова (1948), С.В. Филипповой (1956), Т.К. Басенова (1957), Э. Сайкова (1966), С.С.

Такибаевой (1987), Н.П. и А.Н. Подушкиных (2003).

Проблемы колорита древней керамики городов и поселений частично анализируются Б.Н. Засыпкиным (1948), С.П. Толстовым (1948), Г.А.

Пугаченковой (1950), Е.И. Агеевой (1950), С.В. Филипповой (1956), Т.К.

Басеновым (1957), П.Н. Кожемяко (1959), С.П. Толстовым и М.Г.

Воробьевым (1959), Н.И. Синенькой (1964), Э.В. Сайковым (1966), Ш.

Асанова С.Ж. Разработка, проектирование и технология изготовления промышленного комплекса национальной одежды. Алматы, Киреева Е.В. История костюма: европейский костюм от античности до XX в. [Текст] / Е. В. Киреева. - М.:

Просвещение, 1976. - 174 с.; Кирсанова Р. Стиляги: западная мода в СССР в 40-50-е гг. [Текст] / Р. Кирсанова. –М.:

Родина. 1998. № 8. С. 72-75; Захаржевская Р.В. История костюма. [Текст] / Р. В. Захаржевская. - М.: РИПЛ классик, 2008. - 255 с.

Сулейменов, Т.Б. Из памяти к надежде. [Текст]/ Т. Б. Сулейменов. - А.: 2008.- 937с.

Ташходжаевым (1967), А. Беленицким, И.Бентовичем, О. Большаковым (1973), Л.Брусенко (1986), Л. И. Меньшиковой (1984), А.Н. Проскуриным (1986), С.С. Такибаевой (1987), Б.Т. Туякбаевой (1989), Э.Ф. Гюль (2005), Н.П Подушкиным., А.Н. Подушкиным (2003), З.С Самашевым., Ж.К.

Таймагамбетовым (1989), К.Б. Акиловой (2005). Большой интерес представляют диссертации К.К. Муратаева «Художественные традиции народного искусства и современное керамическое производство Казахстана» (1982), К.М. Карабаспакова (1998) «Племена Семиречья и Южного Казахстана в эпоху бронзы».

Следующую группу составляют исследования в области общей теории цвета. Эпоха Возрождения стала временем широких подходов к проблеме цвета. Леонардо да Винчи первым создал стройную систему оттенков и пришел к выводу, что все их многообразие ограничено. Этот период является также новым в развитии цветовой символики. Первые цветовые системы психологических свойств человека были созданы Д.П. Ломаццо (XV в.), который считал, что определенный цвет соответствовал складу характера человека, его темпераменту: белый – флегматикам, черный – меланхоликам, красный — сангвиникам, желтый — холерикам.

В 1676 г. Исаак Ньютон разложил белый солнечный свет на цветовой спектр. В 1802 г. английским врачом и естествоиспытателем Юнгом была сформулирована теория, в дальнейшем развитая известным физиологом Гельмгольцем. Трехцветная теория зрения (теория Юнга-Гельмгольца) в настоящее время получила наибольшее признание.

Основы теории цвета были разработаны еще в XIX веке представителем немецкой классической философии Г. Гегелем, а также поэтом Гете.

Значительный вклад в науку цветоведения внес французский исследователь Ж. Агостон. Много ценных сведений содержатся в работах С.С. Алексеева, Л.С. Выготского, Г.К. Фрилинга и К. Ауэра, Л. Герена, В.П. Ершакова, И.

Иттена, С.В. Кравкова, В. Оствальда, Шеварева, П.П. Ревякина.

В восточной культурной традиции проблемам теории цвета посвящены работы Нажмиддина Кубро (Рисола).

Современные исследователи также уделяют данной проблеме большое внимание. В области психологии цветовосприятия и эмоциональной реакции на цвет проводили исследования К.В. Бардин, Н.Н. Волков, В.П. Зинченко, Е.И. Игнатьев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, В.С. Кузин, А.С. Зайцев, Г.

Цойгер, Л.Н. Миронова, А.М. Эткинд, Б.А Базымя, А.В. Ефимов (1990), Е.

Монастырская, Т. Андропова, М.О. Сурина, А.А. Сурин, Н.В. Серов, Е.Ф.

Бажин. Глубинные корни цветов в первобытной культуре рассматривал В.У.

Тернер15.

Таким образом, при обилии научных исследований общего характера в области цвета до настоящего времени феномен колорита казахов в контексте современного дизайна не являлся специальным предметом всестороннего научного анализа.

Тэрнер, В.У. Символ и ритуал. [Текст]/ В. У. Тэрнер. - М.: Наука, 1983.-С. 101- исследовательской работы диссертант руководствовался общеметодологическими методами познания: логико-аналитическим, предметно-аналитическим, художественным и искусствоведческим анализом, а также системно-аналитическим и другими, позволяющими комплексно и объективно исследовать означенную проблему.

Работа строилась с применением и на основе логических методов:

индукции и дедукции, сущность которых заключается в том, что логика научного исследования была построена по схемам: от общего к частному и от частных фактов к общим положениям.

Выявление структурных связей частного и целого палитры цветов в современном дизайне, рассматриваемой в процессе сложения художественной традиции казахов, обусловлено факторами этнокультурогенеза. В основу изучения обширного материала положен метод комплексного исследования цветовой палитры народного искусства и костюма, колорита в казахском протодизайне и фактора цвета в современном дизайне Казахстана. Такой подход позволяет проследить уровни связей целого-общего-универсального и частного-единичного-специфического в системе традиционной и современной культуры, проецируемых в колористике.

Наряду с ними в диссертации применялись методы актуализации и ретроспективного анализа, посредством которых решались вопросы семантических смыслов колористического решения в работах современных художников Казахстана – использование цветовых аналогий традиционного искусства. В нахождении аналогии явлений большого и малого порядка духовно-материальной культуры этноса, в единых механизмах их образования на подсознательном, генетическом уровне, закономерно используется именно метод реконструкции.

В работе использованы также специфические методы дизайнпроектирования: метод культурного образца, связанный с художественнообразным моделированием. Так, к примеру, «культурным образцом» при исследовании создания колористического решения современных дизайнерских проектов послужили древние аналоги.

В работе также был применен художественный и искусствоведческий анализ в аспекте проектного творчества. Следует отметить, что в XX веке колористика рассматривается в комплексе, в частности исследуются его семантика, образно-ассоциативное и эстетическое воздействие на потребителя. К общетеоретическим исследованиям в области семиотики как науки, изучающей знаковую систему, следует отнести труды Р. Барта и Ю.

Лотмана, в значительной степени повлиявших на методологию данной работы. Искусствоведческий анализ в данном направлении насущно необходим для формирования теоретической и методологической базы в определении путей практического применения богатейших традиций колорита в современной практике дизайнеров различных направлений.

Использование структурно-семиотического подхода предполагает выявление знаковых, дифференцирующих функций, заложенных в традиционном колорите, а также соотнесение его с информационно наполненным текстом.

Примененный метод структурного анализа позволил изучить знаковые системы традиционного колорита с расшифровкой заложенных в них смыслов.

Метод сравнительно-сопоставительного анализа позволил, во-первых, установить черты общности в восприятии цвета у первобытных народов и определить характерные отличия роли колорита в восточной и западной культурах и, во-вторых, выявить эстетико-художественные закономерности колорита казахов, используемые в современной практике дизайна различных направлений.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.Национальные художественные традиции колорита Казахстана являются культурным наследием и служат источником формирования творческой палитры искусства живописцев и современных дизайнерских проектов.

2.Идея соприродности человеческого бытия отразилась в традиционном мифологическом и религиозном сознании, определяя многие стороны самобытной цветокультуры казахов.

3.Культово-магические категории цвета сформировались в естественной среде обитания степняков.

4.Процесс накопления цветокультурных знаний казахов происходит непрерывно, отражая преемственность традиционной художественной культуры и ее адаптацию к современным условиям.

5.В основе цветовосприятия у всех народов мира лежат древние архетипы, сформированные под воздействием социально-экономического и сакрального факторов.

6. Конструктивный и колористический феномен юрты сформировался как образец протодизайна.

7. Эстетическое восприятие цвета у западных народов базируется на закономерностях передачи естественности и натуралистичности изображаемых предметов и объектов. Идейно-смысловое содержание цвета – эстетическое начало.

8. Эстетическое восприятие цвета у восточных народов сформировано на основе смысловых и духовных переживаний, художественное средство, связанное с реальным, визуально фиксируемым объектом в большей степени передается на уровне чувственных ассоциаций. Идейно-смысловое содержание цвета – сакральное.

9.Символика цвета, орнаментальных мотивов имеют магикоритуальные и социально дифференцирующие функции, обеспечивающие защиту от «злого» сглаза, выражая пожелания добра, достатка, благополучия, плодородия.

10.С позиций современного казахстанского дизайна доминирующие направление занимает дизайн костюма в этностилистике, которая отталкивается от технологии и форм казахского национального костюма с традиционным богатейшим колоритом. Богатейшим творческим источником в формировании художественного образа костюма играют архетипы, задействующие образно-ассоциативное мышление дизайнеров.

11. Интеграция архитектурной формы традиционной юрты приводит к гармоничной организации средового дизайна, олицетворяясь в куполах соборов и мечетей.

12.Профессионально-значимые качества дизайнера есть структурнофункциональная характеристика, определяющая систему проектов, форм и предполагающая комплексное теоретическое образование цветовой культуры, сформированность которых обеспечит конкурентоспособность на рынке труда.

13.Формирование художественных вузов наиболее целесообразно осуществлять через комплексную колористику, направленное на создание гармоничной цветовой среды, в которой содержание практических и теоретических знаний наполнено маркеросоставляющими элементами будущей профессиональной деятельности, являющиеся предпосылкой формирования у них искомых качеств.

14.Для успешного функционирования, эстетико-художественной цветовой модели необходима адекватная технология формирования цветопрофессионально-значимых качеств у практикующих дизайнеров, у студентов художественных вузов и училищ предполагающая расширение спектра воздействия теоретического процесса, совершенствование существующих организационных форм и методов обучения истории и теории цветовой культуры, основанного на синтезе традиционного и современного анализа колорита расширение и углубление изучения закономерностей предметных областей, способствуя укреплению единства казахстанской нации.

15.Представленная итоговая диаграмма, составленная по итогам практических занятий студентов художественных вузов по дисциплине «Цветоведение», стала подтверждением актуализации национальных цветотрадиций на современном этапе развития Казахстана.

Используя аппарат систем случайных величин, были обработаны результаты использования цветовой гаммы в 30 практических работах студентов (рис.1.) В качестве переменной Y взяты пронумерованные цвета в работах.

В качестве переменной X - номер практической работы от 1 до 30. Закон распределения этой системы 2х случайных величин задается в виде таблицы, в которой статистические веса различных цветов нормированны таким образом, чтобы выполнялось условие:

Математическое ожидание величин X, Y входящих в систему определялось Центр рассеяния данной системы случайных величин является точка с координатами (mx;my)=( 6,15:7,09 ), которая соответствует выбору приглушенно – красного цвета на самостоятельной работе студента № 7.

Если просуммировать статистические веса одинаковых цветов, используемых в различных картинах, и распределить их убыванию, получится диаграмма, приведенная на рис.2.

Рис. 1 Результаты использования цветовой гаммы в 30 практических работах студентов Рис.2. Просуммированные статистические веса одинаковых цветов, использованные в различных работах студентов, и распределенные по их убыванию - итоговая диаграмма, подтверждения актуализации национальных цветотрадиций на современном этапе развития Казахстана.

Новизна исследования заключается в том, что впервые в казахстанском искусствоведении предметом специального научного исследования стал историко-эволюционный процесс развития колорита, начиная от прикладного искусства кочевников до инновационного проектирования в дизайне современного Казахстана.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Выводы и предложения, сформулированные диссертантом в ходе исследования, могут быть использованы для дальнейшей разработки проблем колорита в искусствоведении, а также в деятельности дизайнеров, культурологов, этнографов.

Отдельные положения и выводы теоретического характера могут быть востребованы как дополнительный материал при разработке учебных пособий, программ, специальных курсов по истории дизайна и народному прикладному искусству казахов, при чтении лекций в художественных учебных заведениях по профилю дизайна (к примеру, при преподавании дисциплин «Цветоведение», «История и теория дизайна»).

Таким образом, научно-практическая значимость исследования состоит в том, что:

- результаты могут явиться основой для разработки учебно-лекционных курсов дисциплин, в рамках образовательных программ высших учебных заведений, по специальности «Дизайн»;

- выводы могут послужить импульсом к творческим разработкам в современной практике передачи национальных традиций колорита в дизайне;

- предлагается расширить спектр тем по дисциплине «Цветоведение» и преобразовать ее название в дисциплину «Колористика».

Научные положения, содержащиеся в диссертации, внедрены в учебный процесс в составе лекционных курсов «Цветоведение» на кафедрах:

«Дизайна и сценографии», «Декоративного искусства и графики»

образовательного учреждения высшего профессионального образования Академии Дизайна и Технологии «Сымбат».

Апробация работы и внедрение результатов исследования.

Научные положения, содержащиеся в диссертации, докладывались автором на межвузовской научно-практической конференции в Москве («Инновационные и наукоёмкие технологии в легкой промышленности», 2008); на международных научно-практических конференциях в Ростове («Современная одежда и аксессуары, 2009»), в Воронеже («Губернский стиль: Русская провинция в контексте культуры, 2010), в г. Шахты («Текстиль, одежда и обувь и средства индивидуальной защиты в XXI веке», 2010), в Горно-Алтайске («Проблемы и перспективы развития социальнокультурной деятельности в современном образовательном пространстве», 2011).По теме диссертации имеются печатные работы в количестве пятидесяти экземпляров: в журналах, сборниках научных трудов и тезисах научных конференций. Диссертация обсуждалась и была одобрена на заседании кафедры «Истории отечественного и зарубежного искусства»

Алтайского государственного университета (Барнаул, 2011).

Опубликованность результатов исследования. Основные положения диссертации нашли отражение в двух монографиях, в 47 статьях и в учебном пособии.

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и источников, аннотированного списка иллюстраций и приложений. Объем основного текста исследования …страниц, общий объем диссертации …страниц.

Научная новизна исследования заключается в постановке и решении проблемы взаимосвязей традиций колорита Казахстана с проектным творчеством направлений современного дизайна. Впервые в научной практике процесс развития колорита Казахстана рассматривается в контексте традиций и инноваций, подвергаясь комплексному, системному анализу.

Раскрывается положение о том, что колорит является важнейшим механизмом и движущей маркирующей силой развития искусства.

В ходе исследования определены духовно-эстетические основания и историко-культурные предпосылки формирования колорита, генезис которого рассмотрен в трансисторической динамике.

Впервые был произведен искусствоведческий анализ цветовой палитры отечественных дизайнеров одежды, рекламы, интерьера, среды с учетом используемых методов проектирования и средств гармонизации композиции проектов.

Инновационной является классификация элементов традиционного колорита, используемых в проектной практике современного дизайна, на основе анализа культуры. Установлено значение цветоархетипа в формировании художественных образов в костюме, в рекламе, дизайнах интерьера, среды, а также в современной живописи Казахстана.

Определены тенденции и перспективы развития отечественного дизайна одежды, рекламы, интерьера, среды в современной культурной среде, установлена важность духовно-эстетические оснований цветового колорита в раскрытии образных составляющих проекта.

Новизна диссертационного исследования также состоит в определении влияния традиционного колорита декоративно-прикладного искусства казахов на формообразование и цветовое решение в продуктах проектного творчества современных видов дизайна, многие из которых являются основными хранителями этносемантики региона.

Кроме того, в диссертации представлены выводы по исследованию восприятия цветов, идентифицирующихся с Казахстаном, студентами художественных вузов в виде систематизированных диаграмм, вскрывающих значительное влияние региональной традиционной художественной культуры цвета.

Научно-теоретическое и практическое значение работы.

Теоретическая значимость исследования заключается в актуализации проблемы использования художественных традиций колорита в современной дизайнерской практике в различных видах дизайна. Впервые был проведен системный анализ цвето-корней как творческого источника. Определены тенденции развития отечественного дизайна, установлена важность раскрытия образной составляющей. Практическая значимость данной работы определяется возможностью использования результатов исследования в учебной практике при чтении лекций и проведении семинарских занятий в процессе подготовки специалистов широкого профиля: дизайнеров одежды, рекламы, интерьера, среды, искусствоведов, историков-этнографов, мастеров декоративно-прикладного искусства. Материалы, касающиеся использования художественно–стилистических закономерностей в современном дизайне, особо значимы при подготовке курса лекций, учебных и методических пособий, предназначенных для студентов средних специальных и высших учебных заведений художественного профиля.

Выявленные в ходе исследования приемы и способы работы с цветовой культурой казахов представляют особую важность для практикующих дизайнеров, поскольку могут использоваться в качестве исходной базы в процессе проектирования современного костюма, рекламы, интерьера, среды и т.п.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении раскрывается актуальность исследуемой темы, устанавливается ее научная новизна, определяются цель, задачи, объект, предмет, методологический аппарат и база исследования. Формулируются основные положения, выносимые на защиту, характеризуются полученные в процессе исследования научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

Первая глава исследования «Цвет в культурной традиции народов мира» посвящена исследованию выявления роли колористики в художественной культуре, начиная с первобытной эпохи, где раскрывается сущность мифологии первобытных людей как основополагающий аспект мировоззренческих установок ставшими предпосылками в становлении интернациональных основ цветокорней культур народов мира. Традиционное мифологическое и религиозное сознание первобытных народов в своей основе базировалось на принципах космологии и космогонии. В главе рассмотрены вопросы, выявляющие тенденции развития и становления западной и восточной традиций цвета и анализ их отличительных особенностей.

Результаты анализа, проведенного в первой главе, позволяют сделать следующие выводы:

1. Внимание к цвету как к важному носителю эстетических и символических характеристик отмечается с самых ранних этапов развития мировой художественной культуры. В представлениях первобытных людей существовала неразрывная связь того или иного цвета с космологией и космогонией, магией и другими видами мифологического и религиозного сознания, что убедительно вскрыл английский этнограф, социолог и фольклорист В. Тэрнер. На примере африканского племени ндембу он выделил три «главных» цвета: белый, красный, черный, являющихся тремя реками (сущностями) одного Бога, что основывалось на опыте, затрагивающим как разум, так и все органы чувств, сформированном, свою очередь, на базе архаических форм мировоззрения. Исследователь также убедительно доказал, что данная цветовая триада является архетипической для всего человечества, так как прослеживалась у первобытных народов в различных частях света, своеобразная «Интернациональность».Человек является существом социальным: биологические и социальные факторы в одинаковой мере влияли на формирование цветовой символики, тесно связанной с основными религиозными верованиями. Данные древнейших памятников, имеющих отношение к истории искусства Казахстана, также подтверждают выводы В. Тернера.

2. Реконструкцию цветопредставлений первобытных людей необходимо проводить посредством исследования их мировоззрения, знаний о возникновении и устройстве Вселенной, религии, семантической структуры символов, расшифровки ритуальных форм, магических обрядов. Видимо, символический смысл цветовой триады является принципиально схожим в самых различных культурах в связи с низким уровнем развития производительных сил в период первобытности, аналогичными формами хозяйственной деятельности и древними религиозными верованиями. Таким образом, истоки цветовосприятия у всех народов мира лежат в области древних архетипов, сформированных под воздействием социальноэкономического и сакрального факторов. В этом, по нашему мнению, состоит принципиальная схожесть возникших значительно позже западной и восточной традиций колористики.

3. Впоследствии в связи с появлением феноменов различных цивилизаций, в частности, западной и восточной, различающихся не только уровнем материально-технического развития, но и философскими трактовками проблем «человека и природы», «человека и общества», «Бога – природы – человека», отношение к цвету, его символике и трактовке менялось. Для западного типа культуры были характерны подражательность природе, индивидуализм, экстравертность, прагматизм, для восточного – символизм, абстрактность, созерцательность, интровертность, духовность, открытость природе, космосу, бытию; все эти факторы обозначили различное понимание роли цвета в культуре.

В западной культурной традиции, особенно начиная с эпохи Высокого Возрождения, цвет выступает важной эстетической категорией, выполняющей преимущественно декоративные функции, он не несет в себе сколь либо важной символической подоплеки. В средние века до Возрождения под мощным влиянием арабской культуры применялись чистые локальные цвета, но в эпоху Ренессанса, когда были заложены основы европейской школы реализма в живописи, цвета заиграли всеми бликами природных оттенков, тонов и полутонов. Посредством цвета западный художник пытался передать естественность и натуралистичность изображаемых предметов и объектов. В целом, для Запада характерна сдержанная гамма цветов, пастельные тона, приближенные к естественным.

Цвет являлся эстетическим выразителем приоритетов той или иной эпохи, поэтому на Западе эстетическое восприятие цвета постоянно эволюционизировало под влиянием господствовавших в различные исторические эпохи художественных стилей, модных тенденций, в том числе и на определенные цветовые сочетания.

4. Для Востока цвет был, прежде всего, носителем философских, мировоззренческих и религиозных представлений, нес в себе глубокую символическую нагрузку. Это наглядно демонстрируют различного рода суфийские философские трактаты, связывающие с определенными цветами уровень духовного совершенства, обыгрывание характеристик того или иного цвета в медицинской практике и прочее. Особенности религиозных представлений стран Востока, различные обрядовые и магические практики во многом определили восприятие цвета и его смысловую символику.

Цветовая символика восточных культур имела принципиальное сходство, взаимодополняемость, а значит и единство корней цветового символизма.

Вместе с тем, каждая из стран могла иметь собственные представления о цветах, обусловленные местными корнями искусства.

Что касается трактовки цветов в искусстве, то здесь усматриваются параллели с пониманием цвета в суфийских трактатах, в частности, в миниатюрной живописи, насыщенной суфийскими идеями.

Где бы ни использовалась такая культово-эстетическая категория, как цвет, он всегда локален, имеет насыщенный, чистый тон, т.е., как и рисунок, стремится к своим идеальным характеристикам. Кроме того, в изображениях, будь то миниатюра, росписи или предметы декоративно-прикладного искусства, цвет условен, что было связано с тем, что «мусульмане не пытались подражать природе… искусство для них расположено где-то выше, являясь разновидностью деятельности ума» (Масиньон); «арабомусульманское искусство ориентировано на деятельность ума, а не на природу…» (Смирнов).

Как пишут исследователи, «подражание природе мешает мусульманским художникам: они старательно избегают такого подражания, «все внимание»

уделяют тому, чтобы портретного сходства не получилось. Это значит, что изображение индивидуальной вещи такой, как она отразилась бы в зеркале или на фотографии, оказывается несовместимым с принципом создания изображения; …если европейское искусство – «копия» реального мира, то мусульманское – отсутствие реалистичности…» (Смирнов). Данная цитата объясняет и причину условности цвета в мусульманском искусстве.

Главное в цветовом выборе – максимально полно передать характеристику предмета, его наиболее яркие черты: именно поэтому небо могло изображаться золотым, как символ божественной выси, а вода в озере – черной, с намеком на его глубину. В целом в восточной культурной традиции были характерны контрастные сочетания, применение локальных, открытых, чистых тонов, внешне декоративных, но внутренне имеющих сугубо культовое значение. В контексте идейно-смыслового содержания цвета – в европейской культуре цвет в первую очередь был знаком эстетического начала, в то время как в восточной – сакрального. Такое отношение к цвету – как к носителю сакральных тайн, сохранялось на всех этапах развития восточных цивилизаций, вне зависимости от господства тех или иных сменяющих друг друга религиозных систем.

Европа в отношении цвета была более сдержанна; в европейском искусстве важнее была точная передача цветовых характеристик изображаемых предметов. В свою очередь, Восток был привержен ярким контрастным цветосочетаниям, которые стремились дать более емкую характеристику изображаемого объекта, выходящую за пределы его реальности.

Во второй главе «Цвето-орнаментальные характеристики в традиционной казахской культуре и искусстве» систематизируются и анализируются основные колористические характеристики, возникшие в результате влияния природных ассоциаций, поскольку естественная среда обитания степняков была определяющим фактором в эволюции их искусства.

Красный, белый, черный, являющиеся архетипическими для многих народов мира, нашел отражение в цветовом образе казахов. Данный триколор аккумулирован в названиях населенных пунктов в географическом пространстве Казахстана, доминирует в цвете основных продуктов питания, преобладает в колористическом решении интерьера юрты (красный) и его внешнего оформления (белый).

С пищей было связано множество обрядовых действий, направленных на достижение благополучия. Сыр, изготовляемый особым способом, получил в народе название «сары ірімшік» (желтый творог), «а ірімшік» (белый творог).

Обезжиренное молоко называют «кк ст» (голубое молоко), при этом в одношении другого понятия «кк жем» (корм зеленый) слово «кк» трактуется уже не как голубой, а как зеленый цвет.

Какого бы цвета ни были бы ягоды – темно-синие, темно-фиолетовые, их называют «ара» – черный. Чернослив – ара рік, смородина – араат, конопляное зерно – ара сора дні, черная икра – ара уылдыры. В данном случае подчеркивается статус ягод в народном сознании, так как понятие кара ассоциировалось с позитивными понятиями («обильный», «крепкий», «живучий» и проч.).

В названиях овощей красного цвета всегда сохраняется корень «красный» – ызыл, ызана – помидор, ызылша – свекла. Подчеркивание красного цвета в названиях продуктов как бы усиливало их магические функции, так как красный издавна считался у тюрков сильным оберегом. Даже такая, казалось бы, простая вещь, как стол (дастархан), наполнена в традиционном казахском жилище множеством смыслов и значений, где цветовые ассоциации играют не последнюю роль. Казахи – гостепреимный народ. Национальное блюдо бешпармак должен отведать каждый гость. Форма стола и форма чаши под бешпармак – как правило, круг. Согласно мифам, мотивы астрального круга – символы небесных светил, огня и неба – верховного божества (по тюркски – кк тір), согласно народным легендам, оберегают жизнь человека. В целом в казахской кухне превалируют белые (молочные) и красные (мясо) продукты, и это сочетание цветов удивительно соотносится с древнейшими архетипами в колористике. Обычаи и традиции, поверья и космогонические представления, чувство красоты, изящество подачи – все это сложилось в ритуальный трапезе казахов, где колорит играл немаловажную роль.

В декоре керамики предки казахов достигли значительных художественноэстетических высот, вместе с тем, эстетические характеристики сочетались с культовой значимостью узоров. Каждый этап в становлении, формировании и развитии форм и колорита керамики характеризуется органично найденной совместимостью материалов и технологий, гармоничностью протодизайна, эргономичностью изделий.

Архетипические, базовые представления о гармонии цветовых сочетаний, проявившиеся в известной триаде «красный, белый, черный», отразились в керамике лишь отчасти; спектр цветов постоянно расширялся, дополняя классику цветовой гаммы. Широкий спектр: красный, красно-коричневый, белый, черный, зеленый, коричневый, темно-коричневый, желтый, бирюзовый, синий, кремовый, серый, светло-серый колеров – цветов, тонов и полутонов, разнообразный набор приемов декора, приводит нас к выводу – колористическое решение керамики было красочным и многоцветным символизируя многообразие мира. При этом многообразии отметим все же актуальность бирюзового и синего цветов, столь типичных для казахской архитектурной и посудной керамики, связанных с древнейшей местной религией – тенгрианством.

Наиболее убедительно эстетика цветовых решений проявляется в предметах декоративно-прикладного искусства казахов. В этой связи существенным аспектом темы, связанной с ролью цвета и традиционной колористикой, является рассмотрение вопросов декора, характерных цветовых сочетаний и символики цвета в изделиях народного искусства. Сохранившиеся до наших дней вышитые тускиизы, аяк капы, баскуры, текеметы и сегодня поражают высоким искусством исполнения. Именно в юрте, в предметах ее интерьера наглядно прослеживаются закономерные связи цвета, образа и исполнительского мастерства. Казахские ковры и ковровые изделия – алаша, ая апы, оржыны – это преобладание красного цвета в сочетании с черным, оранжевым и белым. Красный цвет маков, тюльпанов на полях и лугах, заход и восход солнца, а также вера в магическую силу этого цвета, предопределили доминирующую в ткачестве красную палитру. Инкрустированные сырмаки, как правило, – это симбиоз белого и черного, выражение идеи двуединства и противоборства, содружества дня и ночи, добра и зла, прочих дуальных соотношений. В ая апах (навесных сумках для посуды) также чаще используются в основе фона белый и черный цвета войлока, аппликации и тамбурная вышивка красного, оранжевого, желтого, и зеленого цветов.В узорных лентах баскурах, стягивающих деревянный каркас юрты по нижнему краю купольных жердей, преобладает белый фон (символ чистоты, физической и духовной), обильно украшенный орнаментом, выполненный в технологии комбинированного ткачества; основу колорита орнамента составляет черный, красный, в деталях – оранжевый цвет.

Белый цвет на фоне изделия и в основном рисунке – символ белого пути, истины, счастья. Красный – благопожелательная энергетика огня, солнца, любовь; черный – сила, величие, могущество, а также цель, благополучие.

Бледные цвета – признак грустной поры, тоски, тревоги. Зеленый символизирует обновление земли, весну, молодость, синий цвет – символ неба, божества Тенгри, желтый – разума.

Художественно-эстетические потребности казашек на протяжении веков находили удовлетворение в создании оригинальных изделий в лоскутной технике – курак. Традиционная техника лоскутной мозаики и способы украшения ею самых различных изделий быта остаются популярными и в наши дни. Узкие стеганные курак-корпе, накидки на стулья – корпеше, подушечки, покрывала на кровати, настенные панно, детские рубашки, свадебные занавески, наволочки, жилетки, халаты, войлочные надверники и другие изделия, обладают магическими свойствами в тандеме с оберегающей функцией. Для того чтобы изделие выглядело эстетично, декоративно, оно должно быть логично построено в цветовом и ритмическом решении, именно цвет играет здесь главенствующую роль, а цветовой спектр довольно широк и разнообразен.

В основе декора кураков – геометрический орнамент, состоящий из совокупности простейших крупных и мелких фигур: прямоугольников, квадратов, ромбов, треугольников и прямоугольных полос. Все эти элементы относились к числу древнейших и связывались с благопожелательным значением; в целом лоскутные изделия обладали важным семиотическим статусом оберегов.

Чаще всего в лоскутных изделиях народных мастериц соблюдается принцип сочного цветового контраста: рядом с желтым ложится фиолетовый, с красным – зеленый, с оранжевым – синий. В современных изделиях весьма распространен прием сочетания оттенков одного и того же цвета: синий с голубым, (голубой, синий – имеют значение соответствия истине), светлозеленый – с насыщенным зеленым (символизирует оазис, природу, отдых).

Врожденное чувство цвета помогало мастерице подбирать лоскутки всегда с тонким пониманием цветовых особенностей и фактурных свойств ткани.

Исходя из перечисленных цветовых предпочтений казахского орнамента, можно заметить, что на первом месте всегда стоял красный цвет, на втором черный (темно-коричневый), на третьем – белый, затем уже выстраиваются другие цвета – бордовый, желтый, зеленый, синий, оранжевый, голубой.

Устойчивость данного цветового сочетания – яркое подтверждение глубокой традиционности народного искусства, сохранении его идеалов, обретших классическую форму многие века назад.

Результаты анализа, проведенные во второй главе, позволяют сделать следующие выводы:

1. В культуре казахов цветовые характеристики играли немаловажную роль, отразившись в различных сферах их жизнедеятельности. С ними были связаны географические названия, морально-этические нормы поведения, обрядовые действия. По цвету юрты можно было определить статус живущей в ней семьи и возраст ее некоторых членов (к примеру, молодожены обязательно начинали семейную жизнь в белой юрте, а по развивающемуся цвету флага на юрте умершего можно было определить его возраст). Цвет также имел определенное значение в культуре пищи, и, конечно, самое главное – в декоративно-прикладном искусстве. Цветовые приоритеты народа формировались в результате природных ассоциаций, поскольку естественная среда обитания степняков была определяющим фактором в эволюции их искусства. С цветом связывались не только эстетические, но и культово-магические категории. Каждый из цветов ассоциировался с тем или иным представлением, как правило, благопожелательным.

2. Цветовое восприятие казахов, как и других тюрко-степных народов, было отлично от цветового видения европейских либо иных народов:

границы между цветами спектра были расположены у них несколько иначе, чем у европейцев (кк – сине-зеленый; яшиль – зелено-желтый, мутный;

сары – желто-оранжевый и др.)16. Эта особенность связана, на наш взгляд, с тем, что именно природные краски, существующие в своей естественной среде, стали базой для формирования цветовой культуры. Природа, среда обитания стали, таким образом, естественным колористом, предопределившим характер цветовосприятия народа. Известно, что, к примеру, алеуты используют 30 оттенков белого тона, а японцы уже в раннем детстве должны различать 24 оттенка черного тона. Эта специфика цветового восприятия связана с особенностями вмещающей ландшафтной среды, местными традициями, и в случае с казахским цветовосприятием также определяющую роль сыграла специфика природного окружения.

3. Основополагающее место в цветовой культуре казахов занимала известная триада красного, белого и черного. Данные цвета, являющиеся архетипическими для многих народов мира, у казахов фигурируют в географических названиях (ызылааш, Атау, ара-су и др.), доминируют в цвете основных продуктов питания, формируют интерьер жилой среды, находят яркое отражение в предметах художественного ремесла.

Цвет органично связан с дизайном предметов, они как бы всегда согласованы, «поддерживают» друг друга. В предметах декоративноприкладного искусства четко прослеживается использование локальных контрастных цветовых сочетаний, что является своеобразным информационным маркером, характеризующим этнический колорит. Общее количество цветов может быть незначительным, популярна двухцветная гамма, особенно в мозаичных коврах. Интуитивное самоограничение в цвете не мешало мастерам добиваться художественной выразительности (полученный лаконизм помогал избежать пестроты и дробности), и при этом Гумилев, Л.Н. Древние тюрки. [Текст] / Л.Н. Гумилев. - М.: 1967.- 420 с.

передавать максимально полную информацию, связанную с мировоззренческими категориями. К примеру, черно-белое, двухцветное решение в сырмаках символизировало эволюцию жизни, смену дня и ночи, бело-красное решение баскуров также считалось священным, магическим, имеющим «величественную жизненную силу».

Весьма значима роль красного, как цвета, с которым связывались понятия оберега, достатка, здоровья и т.п. Классикой художественного творчества было также черно-белое сочетание, особенно наглядное в мозаичных коврах. Вместе с тем активно использовались и иные цвета, так или иначе ставшие отражением познания природы, ее колористического богатства.

В керамике цвет активизируется с появлением глазурей. При этом соблюдается использование двух-, трехцветной гаммы (зелено-желтые сочетания, охристые и голубые, белый и зеленый и пр.), перекликающееся с колоритом в других видах ремесла.

В эпоху тюркских государств особую роль в архитектурном декоре играет бирюзовый, так называемый «тюркская синька», – классический цвет тюрок, ассоциирующийся с обожествленным небом. К XV в. бирюза сочетается с насыщенным синим, генезис которого также, возможно, связан с традициями тюрков «бирюзово-синие сочетания тимуридской архитектуры – это своего рода тюрко-иранский синтез». 4. Несмотря на то, что казахи приняли ислам, они сохранили в колористике собственное ощущение цвета, отличное от исламского. В художественной культуре ислама цвет стремится к своему наиболее яркому, сильному выражению – насыщенный красный, или насыщенный зеленый и пр., в то время как у казахов преобладают смешанные тона (сине-зеленый, зелено-желтый). Более того, казахи, как и другие тюркские народы, внесли свое понимание цвета в культуру ислама. Бирюзовые облицовки культовых зданий ислама (мечети, медресе, минареты) стали типичными для городов Среднего Востока.

Цвет и орнамент – важнейшие категории традиционного искусства Казахстана, взаимосвязанные и взаимообусловленные. Помимо эстетической роли, они играли и важную символическую роль, указывая на емкий семиотический статус произведений народного ремесла.

5. Предметы прикладного искусства казахов демонстрируют безукоризненный вкус в подборе орнаментов и цветов. Одной из предпосылок появления орнамента явилась необходимость отмечать предметы семьи, рода, племени отличительными знаками. Постепенно эти знаки-символы приобрели декоративную выразительность, и стали восприниматься с эстетической, а не магической, точки зрения. Орнамент воплощался в технике мозаики, аппликации, инкрустации, вышивки.

Утилитарность, зависимость художественного оформления от материала, красочность и декоративность, созданная локально-контрастными цветовыми сочетаниями, отражала ценности этнической культуры.

Гюль, Э.В.Цвет в архитектуре Темуридов. Санат, №3, 2010. – с. 13 - В прикладном искусстве Казахстана колорит играл исключительно важную роль, оказывая непосредственное влияние на создание образа предмета. Правило пропорций было главенствующим при размещении орнамента на фоне изделия, неукоснительно соблюдался закон симметрии, служивший для уравновешивания фона и узора, причем в жел бау (узорных лентах), баскурах, аяк капах, коржынах чаще одна ось симметрии, а в коврах, сырмаках, алаша и других изделиях несколько осей. При этом именно цвет во многом помогал выявить структуру и динамику рисунка.

Народные мастерицы, не имея специального художественного образования, умели достигать эстетического совершенства, как в узорах, так и в колористических сочетаниях, соединяя цвет и орнамент в единый художественный образ.

В третьей главе «Дизайн Казахстана в системе искусств»

систематизируются становление и развитие дизайна в Казахстане, анализируются взаимовлияние восточной и западной школ в практике казахского дизайна, отводится доминирующая роль в подготовке дизайнера дисциплине «Цветоведение» в программах художественных вузов Казахстана, изменения названия и расширение ее содержания.

История искусства Казахстана – это в первую очередь история развития художественных ремесел, предметы которых – одежда, ковры, предметы верховой езды, предметы художественного металла и многое другое – являются выразительными образцами протодизайна. Немало достижений средневековых «дизайнеров» предопределило появление современных форм. Так, кочевники вообще, а хунны в частности, изобрели такой вид одежды, как штаны, без которых современному европейцу невозможно представить мужской пол18.

Изобретение восточными народами бумажных обоев, которое «Запад заимствовал только в XVIII веке»19, оказалось открытием весьма демократическим, особенно для бедных слоев населения: стоимость бумаги была доступна, и на ней можно было воспроизвести любой узор. В разработке дизайна ложки, седла, двуручного меча также преуспели кочевники.

Древние дороги в казахских степях связывали воедино не только казахские (или раннетюркские) племена, они сближали Запад и Восток, целые государства, расположенные на огромном расстоянии друг от друга. И в этой связи Великий Шелковый путь, возникший еще во веке до н.э., сыграл решающую роль во взаимообогащении и взаимопроникновении различных культур.Вместе с тем, дизайн как явление современной культуры стал формироваться в республике со второй половины XX в, под влиянием «центра».

Европейские (российские) тенденции в этой области доминировали на ранних этапах зарождения дизайна в республике.

Гумилев, Л.Н. Поиски вымышленного царства. [Текст] / Л.Н. Гумилев. - М.: Наука, 1970. -75 с.

Серов, Н.В. Цвет культуры. [Текст]/ Н. В. Серов. – Ст. – Пб.: Речь, 2004. - 90 с.

Среди всех направлений в период становления дизайна в Казахстане ведущее место принадлежит казахстанской школе моделирования одежды. И уже с первых этапов работы модельеров (так всего лишь несколько лет назад назывались дизайнеры одежды в нашей стране) наметилась деликатная линия этнодизайна. Первые шаги становления дизайна одежды в республике прекрасно иллюстрирует история идущей уверенной поступью Академии моды «Сымбат», сумевшей сохранить характер и истоки этно-национального мировоззрения казахского костюма, и параллельно развивающей форму и композицию современного костюма, постоянно внедряя инновационные влияния моды. Дизайн костюма Казахстана делал в те давние годы лишь первые шаги на пути овладения мастерством моделирования. Однако уже шестидесятые годы были названы в истории Казахстана временем становления казахстанского моделирования. Быстрому и успешному овладению мастерством моделирования помог опыт братских республик, особенно специалисты Общесоюзного дома моделей: «его художники и конструкторы месяцами работали в командировках, учили формирующиеся коллективы азам профессии. Эти семинары были не только школой, но и стимулом к творческой конкуренции»(И.Доброхотова).

После уроков россиян, спустя всего 7 лет, на Первом Московском международном фестивале мод в 1967 г. модельеры Казахстана показали свои коллекции на высоком профессиональном уровне.

Процессы и тенденции развития предметного мира; развитие промышленности и сфер потребления, развития художественного, инженерного, архитектурного, философского мировоззрений, которые пересекаясь и объединяясь, привели к тому, что появилась первая волна дизайна; его рождение приходится на 1960-е годы. К середине семидесятых годов моделирование ориентируется на массовое производство, на обхват модой всех потенциальных потребителей с любым уровнем доходов, экономика моды сосредоточена в массовом производстве20. Период подъема промышленного и культурного роста вызвал новый более углубленный и активный процесс развития и школы дизайна костюма. «Основополагающими факторами формирования промышленного комплекса, – пишет С.Ж. Асанова, президент Академии моды «Сымбат», – явились потребности коренного населения республики в производственных ресурсах, в развитии национальной культуры, а также в развитии внешнеэкономических и культурных связей Казахстана со странами мирового сообщества»21. Разработки дизайнеров и конструкторов академии были показаны на международных fashion-подиумах мира и России (Москва, Самара, Санк-Петербург), Италии, Франции, Бельгии, Швейцарии, США, Германии, Англии, Индии, Китае, Турции, Кыргызстане, Таджикистане, Азербайджане, Грузии. Показы неоднократно транслировались по мировым каналам Fashion Channel, Style, World of fashion, Caspionet, Мода, ТВЦ, ТДК, Доброхотова, И.. Беседы о моде, или зеркало, которое не лжет. [Текст]/ И. Доброхотова. - А.: Онер. Асанова С.Ж. Социально-экономические основы формирования промышленного комплекса по производству национальной одежды. [Текст]/ С. Ж. Асанова. - А.: Рауан, 1995. – 46 с.

НТВ, Россия (имеются многочисленные сертификаты, награды, дипломы, свидетельства, призы).

Успехи казахстанских модельеров, представителей иных направлений дизайна, не замедлили сказаться: в 1987 г. был учрежден Казахстанский Союз дизайнеров, а сам термин «дизайн», понимаемый как «проектнохудожественное обеспечение любой деятельности», получил в Казахстане официальный статус. Становление Союза происходило при непосредственном участии Заслуженного деятеля искусств Тимура Сулейменова. Наступило время нарастания динамики общественной и культурной жизни, время ожидания перемен и новшеств, подтверждающих развитие и в то же время стимулирующих качество предметов не только профессиональной но и национальной гордости.

С начала 1990-х гг. перед Союзом дизайнеров встало огромное количество новых задач, связанных в первую очередь с крупными государственными заказами, связанными с формированием позитивного имиджа молодой республики. Правительством республики и лично Президентом Нурсултаном Назарбаевым было дано поручение о разработке дизайн-программы государственного стиля и дизайн-программы первой национальной валюты суверенного Казахстана.

Дизайн национальной валюты – еще одна яркая страничка в развитии дизайна в Казахстане. Деньги – одно из самых замечательных изобретений человека, и отечественное тенге, было мастерски воспроизведено дизайнерами Т. Сулейменовым, А. Дузельхановым, Х. Габлиалиловым, М. Алиным.

Содержание и колористическое решение купюр сразу импонировало казахстанцам. Тенге прочно обосновался в повседневной жизни, став символом и олицетворением суверенной родины. Выбор красного цвета у купюр 5, 50, 5000 у дизайнеров, на наш взгляд, не случаен, а закономерен. Ассоциация с пятеркой в школе, выделяет эту цифру из всего цифрового ряда, красный цвет доминирует в юрте, ассоциируется с очагом и теплом, сакральное значение красного цвета – размножение, плодородие, здоровье, благополучие. В тандеме с белым цветом (а на белом фоне расположен номинал банкноты) красный образует «жизнеутверждающую пару», символизирующую добрые силы, могущество, почет, власть и богатство. Купюры номиналом 3, 10, 2000 тенге преобладающе зеленого цвета – это символ пробуждающейся природы, любимый, «священный» цвет мусульман. Остальные купюры: 1,100,500 тенге в сине-фиолетовой гамме, согласно Л. Мироновой, у мусульман это цвета мистического созерцания, приобщения к божественной сущности.

В значительной степени расширяются направления деятельности дизайна:

дизайн графический, дизайн интерьеров, среды, садово-парковый.



Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Пожидаева Анна Владимировна Цикл Творения в западноевропейском искусстве XI – начала XIII вв.: опыт иконографической генеалогии Специальность 17.00.04. – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения Москва 2008 1 Работа выполнена на кафедре всеобщей истории искусства Исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Научный руководитель :...»

«ЭРГ ИРИНА ЛЕОНИДОВНА ДОМОВЫЙ ДЕКОР ГОРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ Специальность 17.00.04 – изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и архитектура Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения Барнаул – 2008 Работа выполнена на кафедре социально-гуманитарных дисциплин ГОУ ВПО Бийский педагогический государственный университет имени В.М. Шукшина Научный руководитель : кандидат философских наук, профессор...»

«Кочеткова Екатерина Сергеевна Садово-парковые ансамбли Лациума и Тосканы середины – второй половины XVI века: Ars vs. Natura Специальность 17.00.04: Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения Москва – 2009 Диссертационная работа выполнена на кафедре всеобщей истории искусства Исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Научный...»

«Байт Саид Мохамед Хассан Али КНИЖНЫЙ ДИЗАЙН ОМАНА: ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИСТОКИ, ЭВОЛЮЦИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ Cпециальность 17.00.06. - Техническая эстетика и дизайн Автореферат диссертации на соискание учной степени кандидата искусствоведения Москва - 2010 Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Московский государственный университет печати им. Ивана Федорова Научный руководитель : кандидат искусствоведения профессор...»

«ПУТИНЦЕВ Павел Андреевич ДИЗАЙН В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА ГОРОДА Специальность 17.00.06 — Техническая эстетика и дизайн Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения Екатеринбург — 2011 Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Уральская государственная архитектурнохудожественная академия. Научный руководитель : кандидат искусствоведения, профессор Салмин Леонид Юрьевич Официальные...»

«Цай Ши-Вэнь КРЕСТЬЯНСКАЯ ТЕМА В РУССКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА Специальность 17. 00. 04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения Москва 2008 2 Работа выполнена на кафедре истории отечественного искусства Исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Научный руководитель : доктор...»

«Старкова Мария Валерьевна Монументальная живопись Марке второй половины XV века: типология и иконография Специальность 17.00.04. – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения Москва 2009 Работа выполнена на кафедре Всеобщей истории искусства исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Научный руководитель доктор искусствоведения...»

«Рысаева Светлана Фаритовна МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ КАК ХУДОЖЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО (вторая половина ХХ – начало XXI вв.) Специальность 17.00.04 – изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и архитектура Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения Барнаул – 2013 Работа выполнена на кафедре истории отечественного и зарубежного искусства ФГБОУ ВПО Алтайский государственный университет Научный руководитель...»

«ДАНЬКО Леонид Игоревич МУЗЫКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ CLASSICAL CROSSOVER В СОВРЕМЕННОЙ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ Специальность 17.00.09 – теория и история искусства АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения Санкт-Петербург 2013 2 Работа выполнена на кафедре режиссуры мультимедиа НОУ ВПО Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов Научный руководитель : доктор искусствоведения, профессор ДЕНИСОВ Андрей Владимирович (профессор кафедры...»






 
© 2013 www.diss.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Методички, учебные программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.